2月4日、5日 石榴之城，格拉那達

? 阿拉漢布拉是屹立在西班牙土地上最后一個摩爾人統(tǒng)治的王宮，他的主人出買了自己作為國王的尊嚴而換來國民也并不長久的安定，不管結(jié)果如何他仍然應(yīng)該被尊敬和記念。

當然記住他的永遠不可能是西班牙人，怎么能指望一個被外族征服、被統(tǒng)治的國家的人民尊敬和紀念征服者呢？一如我們記恨著八國聯(lián)軍和日本軍國主義一樣。阿拉漢布拉被人類遺忘了幾百年，也許被征服的那一刻起他就被遺忘了，西班牙人的選擇性遺忘，他們不想記住這段屈辱，趕走侵略者，拆掉了清真寺，遺忘了歷史。

是的，歷史只能被忘記，卻不會因為忘卻而從未發(fā)生，終于歐文的到來，喚醒了歷史，他被允許住在這座廢棄的宮殿里，這位美國人震驚了，他為這座偉大的遺跡所折服，他不明白格拉那達的當權(quán)者為何放著這么完美的地方不住？（真的是典型的美國人的思維方式）他開始著書介紹摩爾人，介紹格拉那達，更加把阿拉漢布拉推向世界。

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阿拉漢布拉為了保護遺跡每日限量入園，且有夜票，日、夜都是一個價，12歐，不論什么時候購票處都在排隊，買票的要排，換票的要排，等待入園的也要排，要按票面標注的時間段進入，早到了也只能排著了。下午16點段的票最搶手，提前一天買都基本買不到，而且這還是在淡季。

???? 像大多數(shù)中國人一樣，我們買的是早上8：30到9點的票，這個時段買的人少，票數(shù)最多，再次證明中國人的勤勞，我們都喜歡趕早場。在酒店門口等公交的時候天還沒有完全亮，不過人不少，很多西班牙同學托著雪板準備去滑雪，比利牛斯山脈終年積雪不融?。。?/p>

公交坐上去，只有三站，統(tǒng)一票價2歐，不按鈴沒人上下，不停車、不開門，我們是前一天晚上在網(wǎng)上訂的票，除了早場其他場次全滿。

博物館

歐文當年是否就是被這樣的繁復所折服？不過他看到的與今時今日的阿爾汗布拉完全不同，那時的它更加原始和荒蕪，那是一個仿佛還沉浸在中世紀塵埃中的阿爾汗布拉廢宮，已經(jīng)淪為乞丐和流浪者的棲身地，風從千瘡百孔的墻洞里穿過，猶如幾百年來傳說中鬼魅、幽靈發(fā)出的凄厲的哭泣聲。盡管如此歐文還是從這些破敗中窺見它當年的輝煌，留下了《阿爾漢布拉的故事》，讓這座偉大的遺跡重新登上歷史的舞臺。

墻面上也有這樣的石膏雕飾，表達著神的敬仰和祈福，安拉護佐了漂流到西班牙的摩爾人800年，最終“出來混，總是要還的！”

我最喜歡阿拉伯人制作的穹頂和鏤空的窗戶，這樣的窗戶能采光又私密，阿拉伯風格的內(nèi)宮很常見，我是在AMBLE堡的時候愛上這種風格的。我一直在想那些像雞蛋槽一樣的凹陷是怎么制作的，有些槽里還留有蘭色的涂料，如是每一個都涂成蘭色，看起來真的好像天空。

阿爾汗布拉又被叫做水上清真寺，水的地位可見一斑，江湖傳聞，從遠處的高山上將積雪消融匯聚而成的水流引來利用，因為落差的原因就形成了噴泉，不是一般由電泵打出的。

杰那拉里夫花園的水池，一頭的圓型托盤的水池，是穆斯林禱告之前用來凈手、凈身的。

狹長的池身兩側(cè)鑲嵌著剔透的水幕。

迷宮一樣的內(nèi)庭，有花園、有回廊、蜿蜒迂回，總以為看了全部，出現(xiàn)在轉(zhuǎn)角處的驚艷總會再驚你一下。

阿爾汗布拉宮是軍事防御和宮廷內(nèi)院的結(jié)合，通過空中的平臺，防御的碉堡和軍營與幽密、奢華的內(nèi)廳相連，在這個平臺上可以遙望阿爾巴辛，那里的小房子從這里眺望過去也有點童話的味道。

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與華麗、繁復的內(nèi)宮相比，堡壘的部分只能用簡陋來形容，沒有任何多余的裝飾，只有實用這一條準則。

堡壘有很多寬闊的平臺，每一階梯都有，高聳而垂直，大概是為了抵御云梯隊吧，我看過歐文描述過摩爾人的云梯隊，很是驍勇、技高，許多戰(zhàn)役特別是攻破地勢險惡的城堡時，功不可沒，因此摩爾人更加知道云梯隊的厲害。

碉堡里都是這樣外小內(nèi)大的窗戶，既保證了采光，又防止被箭石射入。

阿爾漢布拉的全貌，宮殿、碉堡、花園。

出口，豎著的是西語，橫著英語。

2月5日、6日 斗牛的發(fā)源地，龍達

從格拉那達到龍達一路上都沒什么高速，很美很美的鄉(xiāng)村公路，農(nóng)閑的地被青草覆蓋著此起彼伏，間或出現(xiàn)一面湖水或是一片大風車，據(jù)說是政府有要求，土地使用幾年就要讓它休息，休息的時候必須要種上青草。

GPS上顯示的道路正在維修，找不到進入龍達的入口，我們圍著龍達持續(xù)地旋轉(zhuǎn)著，GPS不停的叫囂：

“距離目的地還有3公里”，

“距離目的地還有6.5公里”

“距離目的地還有4公里”

“距離目的地還有8公里”

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終于崩潰了，在一個U TURN上，發(fā)出了吶喊：“請直行?！保℅PS估計在腹緋，讓你玩我，我讓你自毀。）

我們在龍達下榻地酒店建于1906年，我對這間酒店大愛，留下了許多她的身影。

酒店沒有大堂，接待處更像一個門房，大門正對著的就是古典的會客廳。

每一層都有這樣的會客用的沙發(fā)。

樓梯

酒店的花園，不大，就建在懸崖邊，小路上布滿了青苔

龍達的出名，是原于她是現(xiàn)代西班牙斗牛的發(fā)源地、懸崖上的小鎮(zhèn)以及新橋。

“3000多年前，一群人風塵仆仆地爬上西班牙安達盧西亞地區(qū)的一座750米的峭壁，伊比利亞半島最南端熾熱的陽光點亮了他們疲憊的眼睛。因為地勢險要，所以安全無憂。因為林木豐美，河水豐沛，所以食物無缺。他們在此安居下來，一幢幢白色的房屋在峽谷之上蔓延開。1735年，一座橫跨埃爾塔霍峽谷的“新橋”始建，峽谷兩側(cè)終于可以連通起來。今天，站在峽谷的腳下，依然會有置身夢中的錯覺：一幢幢白色屋舍盤踞在直上直下的崖壁上，宛如朵朵白云從山坡蔓延至天際。這里有安達盧西亞最濃烈的風情，是電影《卡門》的外景地，是斗牛的故鄉(xiāng)。它有著西班牙民族最強烈的氣質(zhì)，風情萬種，倔強不羈。”

因為季節(jié)不對頭，我們在西班牙沒有遇上一場斗牛，斗牛的盛況只在夏天沸騰，這樣也好，省得讓我糾結(jié)到底是看呢還是不看？

老城的中心廣場有一個在懸崖上探出的平臺，可以感受垂直的壓力。

不知道是桃花還是早櫻，簇擁著古堡酒店。

 

未完 　　下一頁